Блог О пользователеaudi80-b3

Регистрация

Все об AUDI 80 B3

Календарь

<< Октябрь 2008  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

На странице

В этом блоге я решил собрать все материалы об AUDI 80 B3

  • 15 сентября 2008 | 13:56 Тюнинг 

    Актуальный ретро-спорт

    Все-таки себя не перебороть. Вроде не первый год серьезно интересуюсь тюнингом, а все равно десятки дурацких «зачем» и «почему» вторгаются в мой несчастный мозг при взгляде на любой интересный тюнинг-проект. Особенно на такой, как та Audi 80, что на наших фотографиях. 
      Все-таки себя не перебороть. Вроде не первый год серьезно интересуюсь тюнингом, а все равно десятки дурацких «зачем» и «почему» вторгаются в мой несчастный мозг при взгляде на любой интересный тюнинг-проект. Особенно на такой, как та Audi 80, что на наших фотографиях.


      Вот скажите, зачем нужны «раздутые» задние арки? Зачем атмосферному мотору объемом 1,6 литра воздухозаборник на капоте? И зачем тюнингованной машине эконометр? Все равно при декларируемой самим обликом автомобиля стиле езды он «живет» в красной зоне.

    Зачем?.. .

     

      И ведь давным-давно знаю ответ. Вернее, знаю, что нет его. Потому что тюнинг (в отличие от сугубо спортивной подготовки) – вещь по большей части иррациональная, логике и здравому смыслу неподвластная. А проекты в области стайлинга и тюнинга тем интереснее, чем ярче в них проявляется характер заказчика.

      В этом плане «наша» Audi 80 особенно показательна. Большинство переделок хозяин машины придумал и реализовал своими силами. В результате получился самобытный (главное – непохожий на тысячи других «восьмидесяток») автомобиль, насыщенностью и даже некоторой брутальностью форм напоминающий спортивные автомобили конца 70-х – начала 80-х – концентрация вертикальных элементов в передней и задней частях машины в сочетании с горизонтальными выступами на боковинах создает сердитый и вместе с тем стремительный образ.  
      На этот образ работает все: от нависшего над дорогой переднего спойлера и «жабер» нарочито прямоугольной формы до порогов (подобные в ателье Carzone ставили на 36-е BMW) и Ulter`овского глушителя овального сечения. И, конечно, главная изюминка машины – арки задних колес. Именно они доминируют в облике автомобиля, делая его «ретро-спортивным» и непохожим на свой прототип. 




      Салон дружит с экстерьером – тот же дух спортивной ностальгии: приборы по всему пространству, красная и черная кожа, накладки на педалях. Даже примостившийся у основной приборной панели «советский» термометр не выглядит чужаком. Атмосферу очень органично дополняют красные светодиоды, рассыпанные по всему салону. Ни к спорту, ни тем более к ретро они, конечно, не имеют отношения, но с ними как-то теплее. Сидишь, окутанный со всех сторон ненавязчивым светом, и вроде как действительность за лобовым стеклом не такая серая. 


      Действительность, кстати, можно быстро сменить – моторчик, даром что 1,6, крутится довольно весело: дают себя знать тюнинговый распредвал и облегченный маховик. Правда, в процессе смены пейзажа за окном организму придется перенести некоторое количество перегрузок: горизонтальных (подвеска от Koni позволяет не приносить скорость в жертву поворотам) и вертикальных (ради устойчивости пришлось пожертвовать комфортом). 


      Когда, после изрядной доли этих самых перегрузок, я, прощаясь, жал руку хозяину машины, поймал себя на мысли, что никак не могу выразить собственные впечатления от автомобиля – мешали те самые «почему». Лишь проводив взглядом стремительный черный силуэт, подумал: «Черт возьми, а ведь стильная машина получилась!» И, как ни странно, актуальная. Послушайте современную музыку: восьмидесятые возвращаются!

        

    Теги: тюнинг

  • 15 сентября 2008 | 13:42 Система охлаждения AUDI 

    Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Компоновка и исполнение этих устройств на разных моторах (4—5-6ц) различна и частично влияет на характерные дефекты системы. 

    Помпа 
    У 4 и 5ц. моторов основным ее дефектом является подтекание. 

    Привод помпы у 4ц – либо клиновым ремнем, либо многоручьевым (новые версии). За счет большего вылета шкива подшипник достаточно сильно нагружен (особенно если ремень перетянут) и поэтому его износ происходит относительно быстро. При замене только помпы удобнее ее снять вместе с корпусом, при замене вместе с ремнем ГРМ открывается доступ спереди и в этом случае корпус можно не снимать. Учитывая ее невысокую цену, желательно при замене ремня ГРМ поменять и помпу, если у нее уже есть люфт или есть уверенность, что ее не меняли. 

    У 5ц. привод осуществляется ремнем ГРМ, это наиболее живучая версия, помпа выхаживает до 300—350 тыс. пробега. Однако, в случае ее страгивания с места (а на части моторов ей осуществляется натяг ремня) подтекание по стыку корпус помпы\блок практически гарантировано, старое уплотнительное кольцо уже не способно обеспечить герметичность. В этом случае, потребуется либо замена кольца, либо установка его на герметик. При этом обязательно нужно почистить привалочные поверхности блока и помпы. 

    Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны “умершему” термостату, т.е. перегрев. 

    Термостат 
    Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н “упругое тело”, которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта – а) не открывается или открывается мало\поздно, б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще. Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны. 

    С первым дефектом все просто – машина “кипит”, при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект для Ауди достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по “сбросу” избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени “пробоя”. Если пробой “классический”, т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться “троением”, паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке. 

    Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора. 

    Месторасположение термостатов найти легко – на моторе он всегда расположен под крышкой\патрубком, куда приходит нижний шланг радиатора. 

    У 4ц. это металлическая или пластмассовая полусферическая крышка с патрубком, находится слева по ходу внизу, прикручена 2 болтами на 6, направленными вниз. 

    У 5ц. крышка аналогичного исполнения, несколько больших размеров, находится слева по ходу в районе 1-го цилиндра. 

    При установке термостат должен быть правильно сориентирован. В его широкой части (а от напоминает нечто среднее между грибом и летающей тарелкой) есть прямоугольная пластина, иногда на ней выбивается знак производителя. У 4ц. она должна быть направлена поперек мотора (у этих термостатов пластина уже, обычно это часть верхней тарелки, т.е она отштампована как одно целое), у 5ц. вертикально. 

    Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Неплохо себя зарекомендовал герметик-прокладка казанского производства (не путать с Гермесилом, этот плох). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить. 

    Из производителей хорошо себя зарекомендовали немецкий Behr и французский Vernet. Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок (разумеется он выше у какого-нибудь QH), поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию. 

    Радиатор и системы вентиляторов 
    Задача радиатора и вентилятора – обеспечить удаление избыточного тепла посредством теплообмена с окружающей средой (воздухом). 

    Так как количество тепла пропорционально мощности мотора, то и размеры радиатора в среднем также привязаны к типу двигателя. Но вариантов исполнения может быть много. Кроме того, на размер радиатора влияет наличие\отсутствие на а\м кондиционера\климатической установки, т.к радиатор кондиционера обычно устанавливается перед основным и с одной стороны ухудшает эффективность охлаждения как аэродинамически, так и собственным нагревом. На некоторых моделях в мах.комплектации штатного радиатора уже не хватает и появляется дополнительный (А200—3В, А80-NG c климатиком и т.д). 

    Характерные дефекты радиаторов у Ауди различны у разных моделей, и связано это с компоновкой. 

    У 44—5ц. (боковое расположение радиатора) к старости часто отламывается верхний патрубок или начинается течь по стыку боковой бачок-блок трубок. Как дешевое решение можно рассматривать ремонт такого радиатора (вытачивание втулки, разборка\герметизация стыка\сборка), но подобное решение, как правило, помогает мах. на год-полтора – радиатор уже состарился. Замена на б\у – лоторея, замена на новый – относительно дорога, но зато обеспечивает долгую жизнь без хлопот. 

    На некоторых а\м при устранении последствий аварий забывают установить защитный кожух – его отсутствие приводит к попаданию зимой на радиатор песчано-солевой смеси, что ведет к ускоренной коррозии и разрушению. 

    Картина для А80 аналогична, лишь последствия отсутствия кожуха намного более выражены – радиатор расположен ниже. 

    Локальные повреждения трубок неплохо “лечатся” клеем типа “холодная сварка”. Клеить соединение бачок\трубки лишено смысла – это “подвижное” место и жесткий клей там долго не выдержит. 

    Категорическое требование к радиатору – чистота сот. Проверку желательно проводить ежегодно весной или в начале лета. Стандартные беды – забивание грязью и тополиным пухом. Особенно ярко выражено у а\м с вискомуфтой и\или климатиком – постоянно работающий вентилятор выполняет роль пылесоса. У а\м с климатиком нужно отсоединить\отодвинуть радиатор кондея от основного радиатора, грязь или плотное “одеяло” из пуха находится между ними и без разборки практически недоступно. Методы лечения – промывка водой под давлением. Больше всего такому засору подвержены 4А, при этом у них достаточно неудобный доступ к радиатору. 

    Степень “накрученности” системы управления вентилятора радиатора также прямо связана с комплектацией а\м. 

    Наиболее простая – 2-х контактный датчик вентилятора управляющий реле, которое включает вентилятор. Дополнительно может стоят 1 или 2-х контактный датчик системы охлаждения заглушенного мотора (борьба с тепловым ударом). Датчик, как правило, устанавливается на двигателе на небольшом кронштейне. Может быть включен либо прямо на реле, либо на спец-блок (выглядит как реле, но на деле является таймерным устройством). Наиболее развита эта система на турбомоторах (с 85 г.в). 2-х контактный датчик установленый в патрубке дает сигнал эл.блоку, который включает дополнительную электропомпу и вентилятор. 

    При наличие климатика, его включение сопровождается и включением 1-й скорости вентилятора для обеспечения охлаждения радиатора кондиционера. 

    3-х контактный датчик обычно применяется на мощных а\м с климатиком. Вентилятор имеет, в этом случае, 3 скорости вращения. Скорости реализованы через т.н блок резисторов (расположен на левом, по ходу лонжероне), по сути же через добавочные сопротивления. В этом случае 1-я скорость (включается климатиком) идет через 2 резистора, 2-я (включается 1-й парой контактов датчика вентилятора) – через один резистор, 3-я максимальная (включается 2-й парой контактов датчика вентилятора) – без резисторов. Разумеется, каждой скорости соответствует свое реле. Очевидно, что при выходе из строя блока резисторов (обычно причина – коррозия), остается только 3-я скорость, но следует иметь ввиду, что система не рассчитана на ее долгое использование (возможно выгорание реле\проводки), кроме того снижается срок службы вентилятора. 

    Охлаждающая жидкость, печка и шланги 

    Радиатор печки конструктивно аналогичен основному, но находясь в щадящих условиях имеет, по сути, только один дефект – подтекание. Течь обычно идет в салон и может сопровождатся парением (что не сильно полезно для здоровья). Как правило, применение герметиков малоэффективно, поэтому радиатор лучше всего заменить и учитывая трудоемкость работ, желательно на новый. 

    Шланги системы охлаждения к старости могут лопнуть в самый неподходящий момент, связано это с разрушением корда внутри них, симптом-предупреждение – “раздувание” шланга. 

    С 91 г.в Ауди стала широко применять пластмассовые патрубки взамен “старых”, из алюминиевого сплава. Однако, это решение не было удачным – пластмасса к старости коробится и разрушается, поэтому на целом ряде моторов (особенно 4ц.) подтекание стыков патрубок-ГБЦ – не редкость. Патрубки стоят недорого, замена не вызывает сложностей. У AAN\AAR на шланге печки, за ГБЦ установлен также пластмассовый патрубок, в который вставлен синий датчик температуры для климатика. Этот патрубок (особенно у AAN) имеет привычку внезапно обламыватся – сказывается долгое воздействие высокой температуры. Как аварийное решение возможна установка соединительной трубки-времянки. Также, у турбомоторов часто обламываются патрубки электропомпы или она сама начинает подтекать. 

    Охлаждающая жидкость (ОЖ), как и любая жидкость в а\м вызывает массу споров и кривотолков. На самом деле, следует соблюдать всего 2 правила – не смешивать G12 (красного цвета, новый тип, применяется для алюминиевых блоков) с G11 и ее аналогами и поддерживать плотность на необходимом уровне. Штатной жидкости G11 соответствует и безболезненно с ней смешивается масса аналогов (Hepu, Febi, Mobil, Castrol и т.д, вплоть до российского Тосола). Фирменные жидкости поставляются в виде концентратов, Тосол уже заранее разведен и крайне полезно проверить его плотность, дабы убедится, что в этом не переусердствовали. А\м из Европы как правило имеют ОЖ с температурой –25С, чтобы поднять ее до –40, достаточно слить ОЖ из расширительного бачка и радиатора и залить концентрат. 

    Если, по каким-либо причинам, ОЖ сливалась полностью, то при заполнении системы следует “выгнать” воздушные пробки. У 4ц. для этого надо выкрутить датчик на верхнем патрубке или открыть дренажную пробку на шланге, идущем на печку. У 5ц. аналогично, но дренажная пробка есть только у 4А. У 6ц. открывается пробка, стоящая на металлической водяной трубе за головками, рядом с датчиком Т на комп (за левой, по ходу головкой), пробка под 6-гранник и, также, пробка на шланге печки. Пробки закрываются после того, как из отверстий потечет ОЖ. Следует иметь ввиду, что после полного цикла прогрев\остывание обычно требуется доливка ОЖ. Вполне возможно повторное использование ОЖ, при этом ее желательно профильтровать. 

    Слив жидкости из блока у 4 и 5ц. отсутствует, мах. слива достигается снятием термостата, но при этом в блоке, в нижней его части остается 2—3 л. У V6 есть сливная пробка, но трогать ее не рекомендуется. 

    Как все работает в идеале 
    Запускается холодный мотор, при приближении температуры к 70—90 градусам начинает сверху вниз прогреватся радиатор, последним прогревается нижний патрубок, при этом прибор уже должен показывать температуру, близкую и нормальной (90—100), затем она может немного повысится и включаются вентиляторы. Климатик должен быть выключен. Время работы вентилятора определяется степенью засоренности радиатора и окружающей температурой. Летом, в жару, у мощных а\м с включенным климатиком температура мотора может подниматся до 110С.

  • Понадобится: 
    - хороший шестигранник на 6 /крепление ГЦС/ 
    - ключ рожковый на 11 /штуцера, ключ на 12 в случае замены штатного патрубка на совковый/ 
    - Тормозуха, думаю 200—300г хватит. 
    - Кусок шланга 5—10см с ввернутым болтом на одном конце — заглушить шланг от бачка с тормозухой к ГЦС 
    - Тара(обрезанная банка из под пива или пластиковая бутылка), шланг для прокачки сцепления, вн. диаметр около 5—6мм, желательно прозрачный. 
    - Тряпки и т.п. 

    Процесс разборки: 

    1. Сняв полку для барахла под бубликом, пробуем открутить шестигранником ГЦС. Если сошли оба болта — идем к п2, иначе в магазин за другим шестигранником Советую так же проверить сходит ли штуцер прокачки на РЦС (рабочий цилиндр, тот что на КПП), штуцер желательно предварительно замочить в WD40. 
    2. Выжимаем педаль сцепления, убираяя тем самым жидкость из ГЦС, фиксируем педаль в нажатом состоянии. 
    3. Лезем под капот, ставим заглушку на бачок тормозухи вместо шланга бачок-ГЦС. Делать быстро, рекомендую обложить все вокруг хорошим количеством тряпок. 
    4. Откручиваем штуцер на ГЦС, ждем пока стекут остатки тормозухи. 
    5. Откручиваем сам ГЦС (см. п1) 
    6. Снимаем аккуратно (хрупкая деталь) стопорнаую шайбу на вилке крепления ГЦС к педали, вытаскиваем штифт. 
    7. Достаем ГЦС, стараясь не капать тормозухой на предметы интерьера салона. 

    Разбирается просто — стопорное кольцо с отверстиями. Нужно сжать и аккуратно вытащить. Внутри поршень с 2мя манжетами и пружина. Если сломана пружина — засада, не найти, только с б/у. Мне подошла пружина от б/у ГЦС А100, значит подойдет и наоборот. Обязательно осмотреть зеркало цилиндра — если есть глубокие царапины ремкомплект скорее всего не поможет. Манжета, как я понимаю, меняется только одна. В одном ремкомплекте, как правило, их несколько вариантов + патрубок к бачку с тормозухой. Течь может и патрубок, хотя это маловероятно. 
    Далее собираем ГЦС, ставим на место в обратном порядке. Не забываем смазать крепление ГЦС к педали литолом. Высота положения педали регулируется вилкой крепления ГЦС методом открутить/закрутить. 
    Далее прокачивать, удобнее вдвоем. Методом через левый передний штуцер тормозов не советую — вся дрянь из РЦС пойдет в бачок. Это можно делать только если промыта вся система сцепления и закачивается новая тормозуха. 
    Посему лучше прокачивать педалью сцепления, регулируя процесс штуцером на РЦС. Метод аналогичен прокачке тормозов: накачал-оптустил штуцер-выпустил гадость/воздух-затянул штуцер-накачал…По началу процесс будет идти с малозаменым эффектом, педаль придется качать рукой. 
    Педаль может плохо возвращаться если плохо прокачано сцепление. Пружина в ГЦС не может без жидкости вернуть педаль.

  • 15 сентября 2008 | 13:40 Замена рулевой рейки 

    Инструмент: 

    головки на 8, 17, 15 

    ключи рожковые(обычные) на 13, 15 и 17 по две штуки и один на 10 

    шестигранник на 6 

    жидкий ключ 

    яма(подъёмник) 

    1. заливаем все доступные гайки жидким ключом 

    2. снимаем переднее левое колесо(водительское) 

    3. в арке колеса находим две головки болтов с шестигранником (крепление рулевой рейки), в капоте находим их гайки, и отворачиваем. 

    4. отворачиваем тяги от рейки две неудобных гайки с низу и выкручиваем болты(тяги остаются соединёнными, снимаются только с рейки!) 

    5. приотпускаем крепления рейки от кузова, сперва залезаем в яму и откручиваем нижнюю гайку, потом с верху тянемся и отворачиваем оставшуюся. 

    6. снимаем полочку у ног водителя 

    7. Из капотного пространства выщёлкиваем резинку уплотнитель рулевого вала. 

    8. отворачиваем рулевой вал от рейки, хомут снимется только после того как вытащите болт. 

    9. отсоединяем вал от рейки, идём к капоту и вытаскиваем рейку, выходит она под вакуумником, между трубками и двигателем, вытащить сложно!!! 

    10. запихиваем туда новую и собираем всё в обратном порядке, единственное когда будете обратно рулевой вал хомутить на рейку, отследите его путь в сторону баранки, и под самой торпедой вы увидите втулку, надавите на руль и он уйдёт внутрь, от втулки отойдёт кольцо, между ним и втулкой, засуньте ключ и теперь уже зажимайте хомут!!!

  • 15 сентября 2008 | 13:38 Все о покрышках 

    Пояснения буквенных обозначений: 

    A — Производитель, название покрышки; 
    B — Размер, индекс конструкции и рекомендуемой максимальной скорости; 
    C — Тип конструкции; 
    D — Дополнительные обозначения зимних и усиленных покрышек; 
    E — Максимальная нагрузка и давление; 
    F — Соответствие указанным требованиям ЕСЕ; 
    G — DOT код; 
    H — Страна производитель; 
    J — То же что и В.  

    Размеры покрышек: 

    Взглянув на боковину покрышки своего автомобиля, вы увидете примерно следующее: 185/65/R13 (смю рис 1. B,J). Попытаемся поподробнее обьяснить что же это значит. 
    185 – расстояние (в миллиметрах) от одного края покрышки к другому (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «W» 
    65 – высота бокового борта покрышки, выраженная в процентах от ее ширины (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «Н». Размер Н называется высотой покрышки, отношением или профилем. Желая расчитать высоту в миллиметрах воспользуйтесь формулой Hмм=(WxH)/100. 
    Н – индекс скорости. Этот индекс указывает на то с какой максимальной скоростью можно ехать непрерывно на протяжении 10 минут. Превысив этот предел, покрышка под воздействием центробежной силы может разорваться. 
    R – эта буква указывает что конструкция покрышки радиальная. Если буквы «R» нет, то конструкция – диагональная. 
    13 – эта величина выраженная в дюймах указывает на диски какого диаметра “сядет” покрышка. Рис 2, «R».  


    Покрышки для вашего автомобиля.

    Рекомендуется использовать покрышки одобренные производителем, иначе возможны нежелательные последствия, начиная от погрешностей показаний спидометра и одометра, увеличением расхода топлива (особенно заметно на широких покрышках), и, заканчивая увеличением опастности при рулении. 

    Но если все же вы решили сменить размер диска и/или покрышки своего автомобиля рекомендую прочесть все ниженаписаное. 

    Размер диска. 

    Размер диска выражается формулой WJxR. Например: ширина дика размерностью 7Jх14 составляет 7 дюймов, а диаметр 14 дюймов. Ширина колесного диска – это расстояние между ботиками удерживающими покрышку, а диаметр колесного диска – диаметр диска БЕЗ учета высоты удерживающих покрышку бортиков (Рис 3). 

    Чтобы покрышка и диск “уживались” вместе вылет покрышки относилельно диска должен быть в диапазоне 15—40мм в большую сторону (наружу). Ширина вышеупомянутого диска 7 дюймов или 178 мм. Значит поркышка шириной 185 мм вполне подходит для этого диска, хотя идеальный вариант для этой покрышки 6 дюймовый диск (158мм), а 7 дюймовый диск более подходит для покрышек с шириной 195 и 205 мм. 

    Радиус вращения. 

    Еще один важный параметр, неуказанный на каких-либо обозначениях. Это расстояние от оси вращения до рабочей поверхности покрышки, при нулевой загрузке. Он равен половине диаметра колеса (диск с надетой на него накачаной покрышкой). 

    Rвр=R/2H. 

    В процессе проектировки автомобиля, трансмиссия расчитывается именно под радиус вращенияю Заменив размер дисков и/или покрышек изменится и нагрузка на элементы трансмисии, возможен более быстрый износ элементов подвески, увеличение расхода топлива, изменяться показания спидометра и одометра. Желая произвести эту замену, диски и покрышки необходимо подбирать так, чтобы их радиус вращения как можно меньше отличался от рекомендуемого производителем автомобиля. Производители не указывают радиус вращения, но его можно расчитать зная размеры рекомендуемых им покрышек воспользовавшись вышеукзаной формулой. 

    Путь оборота. 

    Этот параметр напрямую зависит от радиуса вращения. Путь оборота колеса равен расстоянию пройденному незагруженным колесом за один полный оборот. Расчитывется по следующей формуле: 

    C=2πRвр 


    Влияние ширины и высоты покрышки на управление. 

    Чтобы сохранить подходящий радиус вращения, выбирая покрышки большего диаметра, нужно брать меньшую высоту покрышки Это же касается и подбора диска большего диаметра (соответственно и покрышки). Плоскость соприкосновения покрышки с дорожным покрытием у широкой покрышки больше, а это большее трение, сцепление с покрытием, и соответственно больший расход горючего. Еще несколько замечаний по поводу широких колес: на стоячем автомобиле руль вращать тяжело, а при движении автомобиль реагирует на малейшее его двожение. 

    При уменьшении высоты покрышки автомобиль становиться “жестким”, т.е. уменьшается амортизация, сильнее ощущаются неровности дороги. Автомобиль в поворотах становится стабильнее (низкопрофильные покрышки менее деформируются). Однако, при частой езде по неровным дорогам лучше не выбирать покрышку с низким профилем, иначе вероятность пробить покрышку или повредить диск увеличивается. 

    Для подбора правильной покрышки предлагаем вам калькулятор для расчета погрешности спидометра при установки других покрышек или колесных дисков. 

    Принцип «Плюс 1». 

    Это способ, как примерно узнать параметры покрышки, не имея под рукой вышу указанный калькулятор. Смысл таков: увеличивая диаметр покрышки на один дюйм, нужно к ширине покрышки прибавить 20 мм и отнять 10% от высоты профиля. 

    Широкие покрышки на старый диск? 

    Желая безопасно ездить на широких покрышках, надетых на те же самые диски на которых стояли узкие покрышки, ширину следует выбирать не больше 20 мм чем ваше старая покрышка. Например: Если на выезде с завода на автомобиле стояла покрышка шириной 185 мм, то желая установить широкие покрышки не следует устанавливать покрышки шире 205 мм (не забыв при этом пересчитать высоту покрышки, чтобы сохранить тот же радиус вращения). 

     
    Широкие или узкие? 

    Определенно, широкие покрышки – это красиво. При движении по сухому покрытию они прекрасно держат дорогу. Но езда по влажному покрытию становиться опасной, особенно если ваш автомобиль заднеприводной. Широкие покрышки соприкасаются большей поверхностью с покрытием при одной и той же массе, а при увеличении площади соприкосновения относительная прижимная сила уменьшается пропорционально увеличению площади соприкосновения. 

    Широкие покрышки – меньшая относительная прижимная сила – большая склонность к аквапланированию. Эту истину легко проверить зимой. С узкими покрышками автомобиль лучше управляем чем с широкими. Создавая автомобиль, инженеры рассчитывают оптимальную ширину покрышек, поэтому не обращать на это внимание не самый мудрый поступок. Еще одна возможная проблема, связанная с широкими покрышками – колеса могут задевать арки (особенно передние во время поворотов), так же если передняя подвеска автомобиля типа MCPherson , покрышка может касаться наконечника рулевой тяги. Чтобы этого не происходило нужно устанавливать специально сконструированные проставки под колесные диски. Но это влечет за собой расширение колеи и укорачивает срок службы ступичных подшипников. 

    Материал статьи взят с сайта www.besttune.com.

  • 15 сентября 2008 | 13:37 fak 

    Первые шаги после приобретения автомобиля. 

    Перво-наперво проверьте состояние всех ремней двигателя (ГРМ, генератора, гидроусилителя, кондиционера) и при необходимости поменяйте их. Ремень ГРМ меняется вместе с натяжительным роликом.
    Далее меняется моторное масло и масленый фильтр. Не забудьте узнать у предыдущего хозяина какое масло заливалось. Если ваш автомобиль имеет год выпуска до 92—93 то в него лучше заливать полусинтетику, т.к. его двигатель ещё не приспособлен для синтетического масла, и оно может просто вредить ему. Промывать или нет двигатель решать вам, но мой совет: «лучше замените масло не через 10 тыс.км, а через 5тыс.км, чем вы дадите гидрокомпенсаторам работать на «воде» и всю грязь вы никогда не вымоете её часть всё равно останется в поддоне!»
    Также нелишним будет обратить внимание на тормозную жидкость, а лучше просто поменять ее на новую (в любом случае это надо делать раз в 2 года).
    Спросите у продавца, что в системе охлаждения, или при возможности замените, изготовитель рекомендует антифриз G11.
    Стоит поменять масло и в коробке передач.
    Оцените состояние воздушного фильтра и фильтра тонкой очистки топлива, при возможности замените.
    Оцените состояние тормозных колодок, дисков, при необходимости поменяйте.
    оцените состояние пыльников на шрузах (гранатах).

    Через какой пробег меняется… ?

    Далее приведена ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ норма смены основных частей, требующих регулярной замены. Для отдельных моделей автомобилей эти цифры могут значительно отличаться.

    Ремень ГРМ (+ натяжной ролик) - 60 т.км
    Клиновые ремни (генератора, ГУ, кондиционера) - 60 т.км
    Масло + масляный фильтр — 10 т.км
    Воздушный фильтр — 30 т.км
    Свечи — 15 т.км
    Бензиновый фильтр — 30 т.км (хотя с нашим качеством бензина можно и чаще) 
    Масло в МКПП — не требует замены, но лучше замените. :-)
    Масло в АКПП — 60 т.км
    Масло в гидроусилителе — по мере вытекания :-))
    Тормозная жидкость — 2 года
    Охлаждающая жидкость — смотря что залито.

    Сколько «ходят» передние (задние) тормозные колодки?

      В зависимости от темперамента езды передние колодки служат 10—30 тыс. км. Проверять их (если нет датчика износа) желательно каждые 5 тыс. км. Задние колодки дискового тормоза могут пройти до 60 ткм., а барабанного до 120 ткм. Но все цифры сильно зависят от режима эксплуатации.

    Какое масло предпочесть?

     Вопрос достаточно простой с одной стороны и весьма философский с другой. :-) Ответ на него мог бы звучать как слоган рекламы «Вы достойны ЛУЧШЕГО !» Но это по сути дела неправильный подход. Выбор надо делать разумный и обоснованный. Узнайте обязательно у предыдущего хозяина какое он заливал масло. Дальше, конечно Вам решать оставаться на той же марке масла или перейти на другую. Помните только, что бессмысленно (а иногда даже вредно) заливать в слабенький двигатель, которому 10 лет от роду, масло для высоконагруженных спортивных двигателей. Мощность от этого не увеличится, а вот карман полегчает. Самое главное при выборе масла это чтобы масло удовлетворяло требованиям производителя автомобиля по качеству масла. (Это указанно в инструкции на Вашу Ауди и на банке с маслом.) Производителя выбирайте из числа наиболее хорошо зарекомендовавших себя (Castrol, Mobil, Esso, BP, Shell, Elf) и покупайте масло обязательно в проверенных местах. Также неплохо спросить сертификат соответствия. Более подробные рекомендации можно дать только зная модель вашей Ауди и двигателя.

    Какие свечи поставить на мой двигатель?

      Большинство двигателей Ауди требуют 3-х электродных свечей, но в каждом конкретном случае необходимо свериться с инструкцией или каталогом производителя свечей. Заводом-производителем рекомендуются свечи фирм Beru, Bosch, NGK, Champion. Коллективный опыт показал, что свечи Champion лучше не покупать (по крайней мере в нашей стране). Также хорошо зарекомендовали себя свечи Eyquem. Остерегайтесь подделок! Покупайте свечи у авторизованных дилеров или если вы абсолютно уверены в качестве. 

    Какой бензин нужен моему двигателю?

      Как правило марка применяемого бензина написана на внутренней стороне лючка бензобака. От рекомендованной марки нежелательно отклоняться как в одну так и в другую сторону. Впрочем большинство двигателей для которых рекомендован 98й бензин спокойно переносят 95й. По моим наблюдениям немцы рекомендуют 98й бензин на все машины не имеющие катализаторов. Видимо по экологическим соображениям.

    Какие колеса положены на мою Ауди и до какого давления накачивать покрышки?

      Осмотрите внимательно лючок бензобака или внутренности багажника и проемы дверей. Где-то должна быть приклеена наклейка на которой написаны рекомендованные типоразмеры шин и оптимальное давление в баллонах.

    С какого года Ауди полностью цинкует кузов?

    Вопрос спорный, и везде даны разные данные, более всего ответов указывают на начало 1985 года. С тех пор Ауди даёт 10 летнюю гарантию на свои кузова.

    Нужна ли дополнительная антикоррозионная обработка моей Ауди?

    С одной стороны она не помешает, а с другой стороны это не так и обязательно. Цинкованный кузов неплохо себя чувствует даже в наших суровых условиях. Если нет явных очагов коррозии, то не надо особо беспокоиться. Стоит, впрочем установить брызговики и/или обработать каучуковой мастикой днище и пороги непосредственно за колесами, т.к. туда постоянно летит грязь с дороги. Лакокрасочное покрытие лучше всего покрыть защитной полиролью. А по поводу локеров, тоже решать вам т.к. без них происходит пескоструй поверхности, а с локерами получается так, под них забивается соль, песок, грязь и всё это влажное просто сгнаивает поверхность.

  • 15 сентября 2008 | 13:36 Советы 

    Автомобили марки Ауди созданы в основной своей массе для плавной и размеренной езды, кроме, естественно, отдельных конфигураций как например Ауди 90 которые комплектовались двигателями на порядок мощнее нежели 80 модели, или купешки, а сейчас целое поколение автомобилей с обозначением S. Я не могу сказать за всех но всё же мне кажется, что каждому хочется что бы его автомобиль был не повторим и на этой страничке я хочу попробовать рассматривать возможные изменения базовой конфигурации автомобилей со значком из четырёх колец на радиаторной решётке.

    Простейший тюнинг двигателя RU


    Если вы посмотрите таблицу то заметите что двигатели под индексом RU и SF стоят рядом, да в принципе и при более близком рассмотрении их характеристики очень схожи единственное в чём основная разница это количество киловатт т.е. двигатель RU имеет 55кВт, а двигатель SF 65кВт. И т.к. уже было сказано что двигатели не очень отличаются то количество лошадиных сил можно увеличить достаточно просто и дёшево заменив в двигателе RU распредвал 026М на распредвал 026L или 026N тем самым получить заметную прибавку мощности. При этом система питания (карбюратор) не требует вмешательств т.к. жиклёры карбюраторов практически одинаковы (есть не значительное отличие в жиклёре второй камеры). Регулировка зажигания не требуется т.к. значение угла опережения у обоих моторов одинаковое 18*+1* . И так мы получаем двигатель RU c характеристиками SF без всякой шлифовки, и т.д. и т.п.  

    плюсы: Увеличивается мощность двигателя  
    минусы: Увеличивается потребление топлива и все вытекающие от сюда последствия!

    Так же возможна подобная настройка (тюнинг) и других двигателей с похожими характеристиками.

    Доводка приборной панели

    Или описание замены больших аналоговых часов на тахометр с маленькими электронными часами.
    Недавно я всё же решился попробовать вместо больших аналоговых часов установить тахометр с электронными часами что в принципе после некоторых усилий мне и удалось: 
    В начале снимаем приборную доску, для этого отворачиваем под рулём два само реза и вытаскиваем пластмассу с верху руля и из паса в стекле приборки после отворачиваем два само реза открывшиеся после съёмки пластмассового кожуха. Отвинтив их мы сможем достать приборную доску, потом отсоединяем два ша эра и вытаскиваем её из-за руля. далее откручиваем порядка 12 само резов и отсоединяем плату с приборами от стекла. Далее откручиваем ещё два само реза и две гайки с термометра. и снимаем аналоговые часы с термометром с платы. Переставляем термометр на крепление тахометра. Далее собираем всё в обратном порядке только надо проверить попадут ли контакты, у меня не хватало пол миллиметра что я исправил за 20 минут с помощью паяльника. Потом это всё собирается в обратном порядке и всё замечательно работает. Остаётся только один вопрос куда девать старые часы :))
     Да вот ещё два контакта внизу это часы, а четыре вверху на тахометр  

    Самодельный обогрев зеркал.

     Надоели мне запотевшие, или заснеженные зеркала, сначала хотел купить зеркальные элементы с подогревом, но продавец в магазине в который я позвонил сказал что стоят они порядка 1000р. за штуку. Меня это не устроило. И недавно мне на глаза попалась статья о том как можно сделать это самому. Вот что я делал: Были сняты зеркальные элементы и приобретены 4-е лампочки салонного освещения (цена 5р за 1шт.). Лампочки были спаяны по паре для каждого зеркала. Да спаяны были параллельно. далее провода были просунуты вдоль тросиков регулирующих положение зеркала и проведены из двери в салон. В салоне они прошли под торпедой и встретились за кнопкой включения обогрева заднего стекла. Эта кнопка была выбрана из-за того, что включается только вместе с зажиганием и соответственно подогрев не будет работать при выключенном двигателе. В планах конечно приобрести дополнительную кнопку, но пока некогда. Так теперь подробнее о креплении лампочек, они были закреплены по разным сторонам зеркала, закрепил я их просто приклеив скотчем. В статье, из которой я всё это взял, было предложено проложить их с обратной стороны каким либо утеплителем, а так как у меня под руками его не оказалось, то лампочки были заложены с другой стороны простой ватой. Эффект от такого обогрева меня поразил. Опыт проводился с двумя машинами с Mitsubishi Galant на которой стоят стандартные зеркала с подогревом и моя AUDI 80 с самодельным. Зеркала были «обдышаны» до запотевания, и мы подождали пока они замёрзнут, потом были запущены двигатели и включён обогрев, через полторы минуты мои зеркала были чистые, а у оппонента только начинали очищаться.

    "+» быстро очищаются зеркала, малая затрата энергии, стоимость работы 20р. и полтора часа времени….

    «-» Я плохо прикрыл лампочки и вечером у меня вокруг зеркала видно свечение, это отвлекает. позже планирую подправить.  

    Установка Радара-детектора.

    Был мной приобретен р.д. всё хорошо но вот одно неудобство, включался он в прикуриватель, что было очень не удобно, т.к. при любой попытке добраться к тому что лежит в полочке под пепельницей он отключался. Конструкция была переделана так: Тот девай-с, что вставлялся в прикуриватель был отрезан. Далее была снята кнопка включения заднего противотуманника, и на её подсветку включён р.д., теперь он включается вместе с зажиганием и выключается так же.  

    Установка расширительного бачка с датчиком.

      Наверняка многие из вас замечали «пустые» шаэры болтающиеся в больших количествах по всей машине. Так я продолжаю их заполнение, тут будет рассмотрена замена расширительного бачка без датчика на расширитель с датчиком. 

    1.Приобретаем бачок с датчиком.

    2. Нужный инструмент: Крестовая отвёртка, прямая отвёртка, пустая бутылка из под лимонада, ёмкостью чуть больше литра, пара рук.

    3. Процесс замены: Снимаем обратник с расширительного бака, далее опускаем его в бутылку, затем опускаем как можно ниже(не забыть снять крышку с расширителя, если мотор горячий то медленно и аккуратно) и наблюдая в бачок за количеством жидкости начинаем слив, из бочка сливается почти всё,(чууууть-чуууть всё равно останется), примерно литр получится. За тем обратку можно вставить в прорезь телевизора над фарой(чтобы не мешалась). Ослабляем хомут на шланге выходящем из расширителя, откручиваем три самореза крепящих бачок, далее всё это поднимаем вверх, но не высоко, (так чтобы из обратки не полилось). Снимаем шланг с расширителя и переставляем его на новый, далее обратная процедура. Наживляем саморезы, затягиваем хомут на нижнем шланге, одеваем обратку и затягиваем её хомут. Далее заливаем слитую жидкость и одеваем шаэр на датчик. Всё можно ехать. Вся процедура у меня заняла минут 15, 

    "+» Если вытечет жидкость охлаждения я сразу узнаю, а не проеду на пустом моторе до перегрева, да и просто лишние шаэры не будут болтатся.


    Установка штатных электро-стеклоподъёмников и электро-зеркал.

    Мне надоело крутить ручку для опускания стекла и просить соседа подстроить зеркало заднего вида и я решился на приобретение.

    1. Всё было приобретено на разборке ЕвроАвто на Испытателей

    2. инструмент: ключи 10, 13. Отвёртки крестовая и простая нож, полотно по металлу, шестигранник на 4.

    3. начинать лучше с задней левой двери, первым делом снимаем пластиковый порог, просто подковырнув его отвёрткой от начала (от водительского сидения), снимать заднюю седушку не обязательно, т.к. полностью порог снимать не надо, а просто приподнять его, чтобы освободились винты пластика закрывающего стойку, откручиваем эти винты и движением вниз снимаем пластик, далее разбираем дверь. Отвёрткой подковыриваем ручку стеклоподъёмника (от конца к центру ручки) декоративный пластик снимется и под ним обнаружится винтик, выворачиваем, далее отворачиваем ручку открывания двери, просто оттягиваем крючок и смотрим внутрь, там будет саморез, его вывернем и сдвинем ручку чуть вперёд, вытащим из обшивки и отстегнём тросик, далее следует ручка двери, отворачиваем саморез с боку с низу сзади и вытаскиваем вниз нижнюю часть ручки, под ней находим два самореза, их тоже удаляем:). Остаются два самореза по торцам двери, их тоже удаляем. Движением вверх снимаем обшивку. Далее снимаем стекло с рамкой, отсоединим тросики просто вытащив их из клопов, по бокам двери откручиваем 4 винта на 13 и достаём рамку. Перестановка механизма стеклоподъёмника: снимаем стопор с пальца(который поднимает стекло) и откручиваем болты крепящие механизм, вставляем и крепим новый, т.к. кнопка стеклоподъёмника располагается на ручке открывания двери то старую ручку убираем в багажник а по новой подрезаем обшивку, заводим в дверь провода через гофру(резиновая трубочка) и ставим рамку со стеклом на место, далее в обратном порядке собираем обшивку двери не забыв выпустить провода через отверстие в обшивке под ручку для открывания дверей. Далее одеваем провода по своим местам на кнопке и вставляем ручку на место, задняя дверь у нас готова. прокладываем кабель вдоль порога под полом. Под торпедой снимаем уголок, просто шарим в нём пока не найдём отверстие под отвёртку, там будет крестовой саморез, выворачиваем его, снимаем уплотнительную резинку у порога в районе нижнего переднего угла двери. Снимаем «бордачёк» водителя. Проводим провода, далее снимаем обшивку водительской двери (в основном также как и задняя, отличие в количестве болтов в ручке двери) Снимаем рамку стекла (аналог задней) далее откручиваем зеркало(шестигранник), заводим кучу проводов в дверь, меняем механизм стеклоподъёмника, ставим зеркало на место и подключаем к нему шаэр. Ставим на место рамку, далее из обшивки выдераем старую ручку и ставим панель управления, подключаем к ней все шаэры. Собираем обшивку, лезем под руль там нам надо подключить контакты, на внутренней стенки, если смотреть в лево от педали водителя есть подключения массы вот туда мы подключаем коричневые провода, а на верху видим(когда лежим на коврике водителя под педалями) щиток с предохранителями, мощный плюс я подключил на его место(его видно по размеру) а вот маленький пока на контакте с меткой Р он выведен на предохранитель № 20, далее кабель под ковром перекидываем на другую сторону салона, и там с дверьми проделываем те же действия…

    Свет в багажнике.

    И так на некоторых моделях в багажнике существует специальная лампочка, а на остальных багажник подсвечивается только отблесками габаритов и этого света очень мало.

    Было решено поставить штатную комплектацию, вот она:

      1. Плафон с контактами под лампу 331 947 113 300р.

      2. Концевик крышки багажника 893 947 561 A 150р.
      3. Резинка на концевик 893 947 565 A 100р.

      4. Лампа в багажник Подходит от ТАЗа лампа салонной подсветки

    Открываем багажник, садимся на корточки и видим на верху багажника кучу округлых отверстий, и одно прямоугольную(оно как раз под лампочку) Далее засовываем руку правее и глубже прямоугольного в большое круглое, там нащупываем провод в обмотке, сильно не дёргаем если не хотим остаться без датчика топлива, а аккуратно разбираем обмотку, там мы найдём два шаэра, один плюс он красно-синий, второй минус он коричневый пропускаем эти концы в прямоугольное отверстие и одеваем на контакты лампы, далее плафон можем воткнуть на место.

    Теперь работаем с крышкой багажника:

    Снимаем пластиковую защиту правого фонаря и отстёгиваем шаэр от фары заднего хода и от правой подсветки номерного знака, всё это вытаскиваем около левого фонаря (его защиту снимать не надо) до того момента пока не нащупаем расширение в обмотке. Делаем разрез и достаём от туда ещё два шаэра один коричневый(зуммер), второй коричневый с синими поперечными полосками, находим отверстие под концевик, с лева у резиночки, просовываем в него изнутри найденные провода и одеваем их на концевик. Концевик крепим в его отверстие и можем сразу поглядеть на лампочку, она должна гореть, когда нажимаем на концевик она гаснет.  

    Если лампа не горит , скорее всего два варианта: 
    1. переломан провод в косе от багажника к крышке (так было у меня)
    2. не рабочая лампочка

    Далее собираем всё назад, т.е. одеваем обратно контакты с правого фонаря, ставим назад обшивку.

    ГОЛОВНОЙ СВЕТ.

    Лампочки головного света можно смело менять на более мощные. В моем случае был вариант замены штатных 60/55 на 100/90. Купил в магазине лампочки под названием ZENON в пластмассовой коробочке (480 руб). В итоге получился белый, а не желтый свет фар и увеличение освещенности.

     
    ПРОТИВОТУМАННЫЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) ФАРЫ.

    Самое сложное в данном процессе — установить лампочки на бампер.
    Потому как на Audi 80 нет несущего швеллера в переднем бампере.
    Поэтому было придумано простое решение:
    *) под верхнюю площадку бампера была положена полоса металла толщиной: 3 мм., длинной от одной фары до другой.
     *) просверлены насквозь отверстия под крепеж.
     *) установлены кронштейны

      Подключение. Чтобы не вникать в дебри немецкой электрики я поступил
      проще. В косе проводов, которая идет в правом пороге был найден
      провод заднего противотуманного фонаря (серо-белый), отслежен до
      кнопки и от кнопки проброшен в подкапотное пространство.
      Установлено реле (в спокойном положении — разомкнуто) и от реле
      проведены провода к фонарям.

      Итог: 2-е прекрасно освещающие окрестности фары. Устанавливать
      дополнительную кнопку не понадобилось.

    СТОП-СИГНАЛ.

    Не раз замечал, особенно в солнечный день, что штатные стоп сигналы Audi 80 не всегда хорошо заметны. Посему решил на своей машине слегка модернизировать это дело.

    Требуется:
    *) разъем задней противотуманной фары (50 р. на разборке), также подойдет разъем от фары заднего хода.
     *) лампочка 12V/21W (с одной спиралью)

    Установка:
    *) находим слева в багажнике разъем, от которого идет коса на крышку багажника. Отрезаем на входе провод заднего противотуманного фонаря (оставляем запас около 2 см.). Оставшийся хвост — изолируем.
    *) соединяем перемычкой контакт стоп сигнала (на разъеме - красно/черный) с оставшимся хвостиком противотуманной фары.
    *) проверяем работоспособность.
    *) бросаем перемычку через усилители на крышке багажника к правому заднему противотуманному фонарю.
    *) подключаем разъем (в принципе полярность не важна, но лучше – на цоколь, + на лампу)
    *) аккуратно выбиваем пластмассовую заглушку с правого заднего противотуманного фонаря.
    *) вставляем разъем в фонарь

    Почерпнул информацию, про переделку задних стопов на бочке. Я
    даже развил эту мысль и готов поделиться с Вами своими переделками.. А
    именно: частично руководствуясь Вашими рекомендациями, я просто поменял
    местами функции задних ПТФ и «стопов»… Теперь у меня «стопы» горят только
    в задних ПТФ, габариты остались на своих местах, а функцию противотуманок
    /когда они нужны… у меня это крайне редко/ выполняют 21-ватные нити накала
    бывших «стопов»… Информативность «стопарей» возросла существенно благодаря
    более мощным рефлекторам ПТФ и тому, что загораются они именно в отдельных
    фонарях….и при этом мы не нарушаем требования ПДД, где сказанно, что
    нельзя подключать задние ПТФ к стопам…

    Переделка радиаторной решётки В3 в В4

    Хочу поделиться небольшим внешним тюнингом своей А80/89,РМ.
    Давно смотрел на неприглядную радиаторную решетку бочки, но заменяемые, тюнинговые мне не нравились, слишком броско, по попугайски и стиль фирмы
    утрачивается. Решение пришло само собой. Тесть пригнал из земель обетованных
    А100,С4,92 со смешным пробегом и двумя радиаторными решетками (зимней и
    летней) и прочими запчастями. Немного поездил, а под конец года, чтобы год
    машины сэкономить продал ее. Само собой все прочие запчасти остались
    пылиться у меня в гараже. Но я им пылиться конечно не дал. Что продал по
    дешевке братьям аудистам, а вот фирменная радиаторная решетка мне никак
    покоя не давала. И я решил рискнуть. Поехал в магазин и обменял ее на
    радиаторную решетку от А80/В4 (которая с никелем по окружности решетки). Как
    показал первый же пример к машине она по габаритам (по высоте) в точности
    как родная. Остальное дело техники:
    Из оцинкованной жести согнул и вырезал верхние крепления и привинтил их к
    радиаторной решетке, благо там встроенных отверстий с резьбой хватает.
    Из пластмассы от старого бампера бочки вырезал четыре Г-образных стопора
    (нижние крепления по типу родных, для того, чтобы они заходили за переднюю
    «ресничку», которая проходит под фарами).
    Верхние углы решетки притянул к телевизору двумя проволочками.
    Все установил на место и она встала как родная. Чуть выдается вперед, как
    на Б4. Со стороны смотрится серьезно, а что главное не изменился имидж
    фирмы. Более того удобнее мыть ее, т.к. прорези больше, чем на стандартной
    решетке от Б3. Теперь на улице многие пристают, почему у меня такая решетка,
    а у них нет, потому что смотрится она действительно как родная.
    Все. Привет Питеру. Ни разу у Вас не был, но слышал много хорошего.
    Ю. А.

    Теги: советы

  • Инструмент: 

    -отвёртка(ки)

    *(см.вниз)

    Сам антифриз, я заливаю тот что рекомендует завод, т.е. G11 (две баночки FEBI 1089 и дистиллированная вода развести 60% к 40%в сумме 400 р).

    По замене:

    1. Снимаешь два патрубка с помпы, а если хочешь слить

    по лучше-то все три. сольётся где то 5—6 литров, больше не слить, что-то
    всегда остаётся!  

    2. Можно промыть водой дистиллированной.  

    3. Далее крепишь шланги на место, и заливаешь в расширитель.  

    4. Берём канистру более 4-ех литров, заливаем в неё 1,5 литра феби т.е. банку и два
    литра дистиллированной воды, при желании можно потрясти, типа помешать,
    далее в расширитель, со второй банкой проделываем ту же операцию и у нас
    остаётся чуть более литра на доливку.  

    5. Для выпуска воздуха из системы, шланги с печки НЕ СНИМАТЬ (**) выпустить воздушную пробку можно поставив морду машины на эстокаду т.е. что бы верхний сосок радиатора был выше чем шланги печки, и погазовать. (если прислушаться то даже слышно как в печке
    бурлить будет.) Вот в принципе и всё. Я на это потратил около 40 минут :)

    * До замены проверить состояние хомутов на шлангах и если они сильно ржавые, то купить новые хомуты NORMА (обратить внимание на то, чтобы у хомутов кромки не были бы острыми). 

    ** При снятии шланга с парубка печки есть опасность отломить патрубок как при снятии, так и  при последующей установке шланга и затяжки хомута. По этому только ради выпуска воздушной пробки шланг лучше не снимать. 
     
    ** Вариант удаления воздушной пробки при замене ОЖ: Слегка ослабляешь датчик температуры, который стоит на верхнем толстом шланге. Дожидаешься пока из под него не пойдет ОЖ вместо пузырьков, закручиваешь датчик до упора. В 80% случаев срабатывает. Сам так недавно делал.
  • 14 сентября 2008 | 05:08 Замена масла 


    Нам потребуется :
    - Ёмкость под отработку
    - пустую бутылку из под лимонада(не менее литра)
    - ключ накидной или лучше головку на 17
    - новый масленый фильтр
    - 4-ех литровая канистра нового масла.


    1. Загоняем машину на эстакаду, так чтобы она по возможности стояла горизонтально, при любом перекосе, масло всё не сольётся,(хотя в любом случае часть его останется, и в картере и в каналах).

    2. Подставляем заранее заготовленную ёмкость под сливаемое масло, и отворачиваем пробку в поддоне, дальше ждем пока масло стекает.

    3. Снимаем старый фильтр, тут обычно всё просто, отворачиваем его руками. (если руками его не отвернуть, можно попробовать обернуть его наждачной бумагой и напрягнуть, если и так не пойдёт, можно сходить в ларёк и приобрести ключ для масленого фильтра, а можно взять жигало и молоток и пробить фильтр по середине , после чего отвернуть его за появившийся рычаг… После первых пол оборота, оставляем его так, берём бутылку из-под лимонада и срубаем с неё горлышко, далее одеваем её на фильтр (это нужно чтобы не обливать двигатель маслом) и отворачиваем фильтр, и так в бутылке его и оставляем, больше он нам не нужен.

    4. Заворачиваем пробку в поддоне предварительно очистив тряпочкой и пробку и место её соприкосновения с двигателем, да на пробке медная шайба её не потерять!!

    5. Установка фильтра, я немного масла всегда наливаю в сам фильтр(масло быстрее добирается до деталей и уменьшается время голодания), в принципе процедура не обязательная, а вот уплотняющую резинку на фильтре смазать обязательно. Далее закручиваем его на место.

    6. Открываем заливную горловину, тряпочкой протираем клапанную крышку вокруг неё и смело заливаем 2,7—3 литра, далее достаём щуп, протираем его, можно ещё раз покурить, пока масло прольётся через двигатель, производим замер, и далее доливаем масло чуть-чуть выше верхней метки щупа(фильтр в себя возьмёт какое-то количество).

    7. Заводим двигатель, не газуем первые секунды двигатель ощущает сильное масленое голодание, лампочка на приборной панели должна погаснуть в течении 5—9 секунд.

    8. Если лампочка не гаснет дольше 20 секунд, заглушить двигатель, перепроверить что забыто. Завести заново если лампочка не гаснет в течении 10 секунд, начинаем вспоминать где мы покупали масло и фильтр, после исправления этой ошибки повторяем процедуру замены. Если лампочка погасла всё в порядке, можно ехать, но всё же надо проверить не потекло ли масло из под фильтра и пробки, за одно и капот закрыть :))

    * Пункт “Нам потребуется”
    Если машина куплена недавно и меняешь масло на ней первый раз, то медную шайбу лучше купить заранее и сменить при замене масла (вообще-то шайба считается одноразовой).  

    Нормальная шайба или нет, узнаешь только открутив пробку. Что делать, если старая шайба почти разорвана – машина без масла стоит на эстокаде, старую шайбу ставить нельзя. Если меняешь масло на машине первый раз, то о состоянии шайбы ничего не знаешь (кода я первый раз менял масло я обнаружил сильно раздавленную шайбу, но запасная у меня была). И именно по этому лучше иметь запасную шайбу под рукой.

  • 1.Пыльник шруcа внешний идентичен пыльнику ВАЗ-2108

    2. прокладки (демпфирующая прокладка) под задние пружины для увеличения клиренса от 2108

    3. резинки на стабилизатор передней подвески от 2101

    4. сайлент-блоки передних рычагов от ауди 80 с ГУ (значительно крепче)

    5. лампочки бесцокольные в кнопки на консоли и подсведку панели управления отопителем с приборок наших авто.

    6. резинки для подвески глушителя от 2108

    7. ремень генератора от классики 940х10

    8. маслосъемные колпачки от LADA (унифицированная деталь они же VW AUDi SEAT и тд) ставил только немецкие из соображений качества

    9. съемник клапанов от 2108 немного уменьшить внешний диаметр

    10. съемник шрусов от 2108 расточить наждаком под диаметр приводного вала

    11. Колодки тормозные передние — делаются при желании из колодок ГАЗ 3110

    12.Ну о том что дворники сейчас и так универсальны говорить наверно не надо.

    13.Да так же радиатор и вентилятор подходит от ваз 2108 а цена далеко разная.


    14. генератор от 2110 подходит на А100—44 проверено

    15. щетки стеклоочистителя от 2110, но с креплением от Ауди

    16. высоковольтные провода — жигулевские, от инжекторного мотора

    17. пружины задние от 21099 (приходится поджать в тисках диаметр чуть больше но за год значительно подсели) лучший выход п. 2. пыльники и отбойники передних стоек от 2108.

    18. лямбда-зонд от 2110, точнее просто Бош.

    19. мотор-насос стеклоомывателя от 2108

    20. погружной бензонасос от инжекторных 2110 и 3110

    21. генератор на 80А от 2110

    22. направляющие задних суппортов от 2108

    23. ГРМ от классики 122 зуба 19 мм (родной 121х18) БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

    24. задние амортизаторы от 2108.

    25. gо поводу ауди80 передние тормозные диски
    подходят от 2141 без проблем

    26. на Ауди 80, был поставлен замок зажигания от ВАЗ 2110, один минус не будет работать блокировка руля…

    27. на А80/В3 двиг. РМ подходит
    шланг вентиляции картерных газов от ВАЗ-2109. Подрезается с одной из
    сторон на 1,5 см.

    Теги: детали

  •  Для примера взят самый распространенный и подходящий для "бочки" двигатель 90 Л.С моновпрыск.

     

     

  • 13 сентября 2008 | 07:11 Faq 

    Что сделать сразу после покупки машины?

    * Перво-наперво проверьте состояние всех ремней двигателя (ГРМ, генератора, гидроусилителя, кондиционера) и при необходимости поменяйте их.
    * Проверьте состояние тормозных дисков/колодок.
    * Посмотрите что находится в системе охлаждения двигателя.
    * Не забудьте узнать у предыдущего хозяина какое масло заливалось.
    * Также нелишним будет обратить внимание на тормозную жидкость, а лучше просто поменять ее на новую (в любом случае это надо делать раз в 2 года).
    * Найдите какого-нибудь человека (желательно не имеющего материальной заинтересованности в Вашем ремонте ;-)), хорошо разбирающегося в вопросах эксплуатации именно Вашей модели Ауди и попросите его взглянуть на машину. Вполне возможно он обратит Ваше внимание на то о чем вы даже не подозревали. Просто «бывалые» автомобилисты могут дать не совсем правильные рекомендации относительно эксплуатации именно Ауди. Так что будьте осмотрительнее при выборе советчиков. :-)

    Через какой пробег меняется… ?

    Далее приведена ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ норма смены основных частей, требующих регулярной замены. Для отдельных моделей автомобилей эти цифры могут значительно отличаться.

    Ремень ГРМ (натяжной ролик) - 60 ткм
    Клиновые ремни (генератора, ГУ, кондиционера) - 60 ткм
    Масло маслянный фильтр — 10 ткм
    Воздушный фильтр — 30 ткм
    Свечи — 15 ткм
    Бензиновый фильтр — 30 ткм
    Масло в МКПП — не требует замены, но лучше замените. :-)
    Масло в АКПП — 60 ткм
    Масло в гидроусилителе — по мере вытекания :-))
    Тормозная жидкость — 2 года
    Охлаждающая жидкость — смотря что залито

    Сколько «ходят» передние (задние) тормозные колодки?

    В зависимости от темперамента езды передние колодки служат 10—30 тыс. км. Проверять их (если нет датчика износа) желательно каждые 5 тыс. км. Задние колодки дискового тормоза могут пройти до 60 ткм., а барабанного до 120 ткм. Но все цифры сильно зависят от режима эксплуатации.

    Какие тормозные колодки лучше всего поставить?

    Рекомендованный список производителей — PAGID, Lucas, JURID ,ATE, Textar, Remsa

    Какое масло предпочесть?

    Вопрос достаточно простой с одной стороны и весьма философский с другой. :-) Ответ на него мог бы звучать как слоган рекламы «Вы достойны ЛУЧШЕГО !» Но это по сути дела неправильный подход. Выбор надо делать разумный и обоснованный. Узнайте обязательно у предыдущего хозяина какое он заливал масло. Дальше, конечно Вам решать оставаться на той-же марке масла или перейти на другую. Помните только, что бессмысленно (а иногда даже вредно) заливать в слабенький двигатель, которому 10 лет от роду, масло для высоконагруженных спортивных двигателей. Мощность от этого не увеличится, а вот карман полегчает. Самое главное при выборе масла это чтобы масло удовлетворяло требованиям производителя автомобиля по качеству масла. (Это указанно в инструкции на Вашу Ауди и на банке с маслом.) Производителя выбирайте из числа наиболее хорошо зарекомендовавших себя (Castrol, Mobil, Esso, BP, Shell) и покупайте масло обязательно в проверенных местах. Также неплохо спросить сертификат соответствия. Более подробные рекомендации можно дать только зная модель вашей Ауди и двигателя.

    Промывать-ли двигатель при смене масла?


    Не уверен — не промывай! :-) Лучше поищите более детальные рекомендации в соответствующем разделе FAQ.

    Какие свечи поставить на мой двигатель?

    Большинство двигателей Ауди требуют 3-х электродных свечей, но в каждом конкретном случае необходимо свериться с инструкцией или каталогом производителя свечей. Заводом-производителем рекомендуются свечи фирм Beru, Bosch, NGK, Champion. Коллективный опыт показал, что свечи Champion лучше не покупать (по крайней мере в нашей стране). Также хорошо зарекомендовали себя свечи Eyquem. Остерегайтесь подделок! Покупайте свечи у авторизованных дилеров или если вы абсолютно уверены в качестве.

     

    Какой бензин нужен моему двигателю?

    Как правило марка применяемого бензина написана на внутренней стороне лючка бензобака. От рекомендованной марки нежелательно отклоняться как в одну так и в другую сторону. Впрочем большинство двигателей для которых рекомендован 98й бензин спокойно переносят 95й. По моим наблюдениям немцы рекомендуют 98й бензин на все машины не имеющие катализаторов. Видимо по экологическим соображениям.

    Какие колеса положены на мою Ауди и до какого давления накачивать покрышки?

    Осмотрите внимательно лючок бензобака или внутренности багажника и проемы дверей. Где-то должна быть приклеена наклейка на которой написаны рекомендованные типоразмеры шин и оптимальное давление в балонах.

    Что обозначает ZZZ в VINе Ауди?


    Ничего не обозначает! Посмотрите инормацию в разделе про VIN.

    С какого года Ауди полностью цинкует кузов?

    Со 2го января 1988 года ВСЕ автомобили Ауди имеют полную оцинковки и как следствие 10ти летнюю гарантию на кузов.

    Нужна-ли дополнительная антикорозионная обработка моей Ауди?

    С одной стороны она не помешает, а с другой стороны это не так и обязательно. Цинкованный кузов неплохо себя чувствует даже в наших суровых условиях. Если нет явных очагов корозии, то не надо особо беспокоиться. Стоит, впрочем установить брызговики и/или обработать каучуковой мастикой днище и пороги непосредственно за колесами, т.к. туда постоянно летит грязь с дороги. Лакокрасочное покрытие лучше всего покрыть защитной полиролью.

  • Это руководства по ремонту, покупке, обслуживанию, характеристики.